Schottland wurde in 2013 von der CNN zur Touristendestination Nr. 1 erkoren, wohl in erster Linie auf dem neuesten James Bond Film “Skyfall” basierend, der z.T. in Glencoe in Argyll gedreht wurde. Mich hat Schottland seit meinem vierzehnten Lebensjahr in seinen Bann gezogen, und vor zehn Jahren habe ich dann den Schritt gewagt, meine Heimat Berlin zu verlassen und dorthin auszuwandern um gälische Sprache zu studieren. Gerade als ich mein Studium abschloss, eröffnete der erste gälische Fernsehsender, BBC ALBA. Bei dem bin ich jetzt als Korrespondent und Videojournalist in der Region Argyll tätig. Als Ein-Mann-Team mache ich Reportagen für Radio, Fernsehen und Internet vom Finden der Story über Filmen bis hin zum Schnitt.
Gälisch ist eine keltische Sprache und sie wurde einst auch von König Macbeth gesprochen, bekannt geworden durch Shakespeares gleichnamiges Stück, und William Wallace. Letzterer wurde in “Braveheart” von Mel Gibson gespielt, und er schreit in dem Film auch pflichtgemäß auf Gälisch: “Alba gu brath” [sprich: Àlapa gu braah] – “Scotland forever,” als er auf die Engländer losstürmt. Heute sprechen nur noch ca. 60.000 Menschen Gälisch, aber die Sprache wird von der schottischen Regierung wieder gefördert.
Die Region ‘Argyll and Bute’ an der Westküste hat 26 bewohnte Inseln. Eine Dienstreise ist mir bis heute besonders in Erinnerung geblieben. Meine Frau hatte mich liebenswerterweise nach Tayvallich gebracht, einem kleinen Dorf etwa eine Stunde südlich von Oban. Von dort aus bestieg ich die Passagierfähre – ein kleines Speedboat – auf die Insel Jura. Jura ist doppelt so groß wie die deutsche Insel Fehmarn, hat aber nur ca. 180 Einwohner; es existiert ein Hotel, ein Laden und eine Whiskydestillerie. Meine erste Reportage befasste sich mit eben dieser Passagierfähre, die erst vor kurzem ihren Betrieb aufgenommen hatte und deren Finanzierung in Zeiten knapper Kassen ungewiss war. Inzwischen scheint ihre Zukunft aber erst einmal gesichert (zumindest in den Sommermonaten). Nach einem Interview in dem Inselhauptdorf Craighouse, einem paar sehr kurzen Aufnahmen zwischen zwei Platzregen und einem “dram” in der Isle of Jura Destillerie ging es mit dem Bus weiter zur, auf der Südseite anlegenden, Fähre auf die Isle of Islay.

Bei der nur wenige Minuten dauernden Űberfahrt nach Islay wird klar, warum die Meerenge ausgewählt wurde für Turbinen, die auf dem Meeresgrund Energie erzeugen sollen: Die Strömung ist so stark, dass die kleine Fähre Mühe hat dagegen anzuhalten. Auf Jura ist die gälische Sprache inzwischen ausgestorben (systematische Unterdrückung der Sprache und Kultur über Jahrhunderte haben Wirkung gezeigt), aber auf Islay ist sie noch lebendig. Von hier berichte ich über ein Projekt, bei dem von der älteren Bevölkerung Ortsnamen dokumentiert werden sollen. Sobald sie sterben, gingen diese sonst verloren. Ich finde das sehr interessant, habe ich doch selber einmal auf der Isle of Skye, wo ich damals auf das gälische College, Sabhal Mòr Ostaig, ging, ein ähnliches Projekt durchgeführt. Islay ist noch größer als Jura, hat 3000 Einwohner und acht Whiskydestillerien. Es geht hier trotzdem sehr familiär zu. Alle Autofahrer grüßen sich, und in der Pension “Bowmore House” bin ich mehr Freund der Familie, denn zahlender Kunde. Einen Zimmerschlüssel bekommt man hier nicht, man ist entre nous.

Am nächsten Tag geht es mit dem Flieger zur Insel Colonsay. Im Flughafengebäude weiβ zunaechst niemand, wo der Check In nach Colonsay ist. Nach zehn Minuten kommt die Angestellte zurueck, und ich erfahre, dass das Einchecken in einer Baracke am Ende des Flugfeldes stattfindet. Etwas irritiert nehme ich dort alleine Platz und höre auch kurz darauf Motorengeräusche. Aus einem Propellerflugzeug steigen drei Personen. Ich denke nun, in Kürze käme jemand, um mich abzuholen, stattdessen gehen die Motoren wieder an. Nur durch wildes Gestikulieren kann ich vermeiden, dass das Flugzeug ohne mich abfliegt.

Die Insel Colonsay hat nur ca. 100 Einwohner, von denen einige ältere Menschen noch Gälisch sprechen. Aus dem Flugzeug bewundere ich die vielen schönen Strände. Am Flugplatz bitte ich, den Angestellten, mir ein Taxi zu rufen, woraufhin ich nur ein Lächeln ernte: Es gäbe keines. Aber nach einem kurzen Moment des Schocks meint er, er schließe sowieso gleich wieder, sobald das Flugzeug wieder weg sei, und könne mich dann mitnehmen zum Colonsay Hotel, einem charmanten kleinen Landhaushotel. Von hier berichte ich über ein Festival, dass dort zum ersten Mal stattfindet.

Die Rückkehr nach Oban geht per Schiff. Normalerweise nehme ich immer mein Auto mit, da das die Arbeit auf den Inseln sehr erleichtert. Eine Kollegin besorgt dann die Fahrkarten für mich. Diesmal war ich ja aber zu Fuß unterwegs, und eine Reservierung ist für Fuβgänger nicht nötig. Colonsay hat einen sehr langen Fähranleger. Ich laufe also mit meinen vier Gepäckstücken (Reisetasche, Kamera, Stativ und Laptop) hinaus zur Fähre, wo ich freundlich nach meiner Fahrkarte gefragt werde. Da fällt mir siedend heiß ein, dass ich keine habe, woraufhin ich einfach durchgewunken werde. Auf der drei-stündigen Rückreise nach Oban scheint erstaunlicherweise die Sonne, als wir an unzähligen kleinen Hebrideninseln vorbeifahren und ich mir einen Sonnenbrand einfange.

It happened almost by mistake on 9th November 1989. The anniversary celebrations 25 years later at the Brandenburg Gate included a row of white balloons where the wall once stood. Pictures of them flying off into the sky went around the world.

In 2014 9^th November was a Sunday and I went to Mass at St Hedwig Cathedral only a kilometre away. For the first time ever I heard the tune of the German national anthem played at Mass. It drove the tears to my eyes as I remembered the overwhelming joy everyone felt 25 years ago.

The Stasi never sang along

The peaceful revolution, as it is called, had its origins in the churches. I recently visited Gethsemane Church in East Berlin where thousands gathered in October 1989 just to get some information on the situation. The police never entered the churches although the infamous Stasi secret service did. A man who was there at the time told me they could tell who they were as they never sang along. Some people were beaten or arrested as they left though.

The outcome was indeed unknown and at one point there was an order to make use of firearms. But the general situation in Eastern Europe had changed. Hungary was the first country to open its border with Austria and tens of thousands of East Germans went through. The Soviet Union had also changed under Mikhail Gorbatshev. No help was to be expected to continue the oppression.

The Wall fell by accident

A new head of state came to power, which in itself was very unusual. Living in West Berlin I still didn’t even consider that the wall could fall. It had been there since before I was born. But on 9^th November 1989 at a press conference a government minister read out a statement saying that travelling to the West would now be possible if people had the appropriate papers. He was asked when this would come into force and stumbled that this came into effect immediately.

At that point tens of thousands left for the border. The guards didn’t have any orders and phoned their superiors, but got no answer. At last they decided to open the gates. Not a single shot was fired.

Would they let me out again?

The opening of the Brandenburg Gate in Berlin a few days before Christmas 25 years ago was another symbolic moment. In early November the iron curtain had fallen politically, but it was yet to be taken down physically. I was there on the day, when a crane lifted several pieces of concrete out of the wall to open a border crossing. There were huge crowds on either side. When they poured through the border guards could only step aside. I remember feeling slightly uneasy going through without a stamp in my passport. Would they let me out again?

The emotion was overwhelming though. I still have tears in my eyes thinking back. The wall which had cut my home town in two was finally tumbling. Only a few steps on the other side and a young East German lady came up to me and gave me kiss on the cheek. Such was the joy on both sides. I strolled up “Unter den Linden,” East Berlin’s main avenue, together with a friend of mine. In front of Humboldt University a group of French communists were trying to convert us to their cause. They couldn’t have picked a worse day.

When Germany commemorated the anniversary of the fall of the communist/ socialist regime in November 2014 I was back at the Gate. Michail Gorbatshev, the Soviet leader who started the political change in the East, was there, too, and warned of a new cold war.